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DT二手錶入門CLUB圖鑑指南
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第31章: 相對低水的TUDOR 珍寶日曆錶
TUDOR 珍寶日曆錶
同場加映: 時分針及夜光點補漆問題
圖1
約1970年ROLEX TUDOR首批Jumbo size 日曆自動錶
ref 7024/0,俗稱"大鉆板",銀底黑字,ETA 2752機芯
膠蓋,約38mm不連錶冠,約40mm錶徑連錶冠
光身錶圈,15分鐘位置日曆顯示
香港本土相對被低估價值
編號dt70248501
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圖2
ROLEX 2010年代中期生產DateJust II 前
這是ROLEX 時款錶中最大錶徑錶款
由副品牌TUDOR生產
上一章已經介紹TUDOR珍寶星期日期的歷史背景及特殊故事,
今章再補上珍寶日曆錶,完成整個系列介紹,
ROLEX 總統型星期日曆只有18K金錶36mm錶徑,沿此路向,
副品牌TUDOR生產相類同加大裝38mm的7017 / 7019,
順理成章亦生產38mm單日曆錶,價錢可以進一步降低,佔有市場。
38mm在1970年之前相對少見,原因:
a. 人類想將時間工具放在手腕上,原始意念就是要輕便,
早期生產商都競逐開發細錶作賣點,愈細就愈能代表工藝技術之先進
b. 早100至150年,金屬的生產成本仍然高昂,要量產手錶,
降低成本最直接方法就是製作細錶
c. 大家今天出外上班遊玩,基本上一部智能電話就可以,
50-100年前出門要戴物品可不少: 公事包/文件/筆/筆記薄等等文具,
加起來可真不輕,是故輕便腕錶反而是當時時代需要的產物
我的第一只1929年OMEGA連錶徑就只有29mm,
而當時女裝錶更是再細一點,本地錶友戲稱"斗令錶",
年輕人可不知斗令是甚麼,那是英殖時年香港的5分硬幣,
"斗令錶"可想而知有多麼細少
手錶一開始就是由大變細的意念,所以細是主流,
隨著金屬成本降低,生產商有空間製造錶徑大些的錶,但仍然是32-34mm左右,
二戰期間,手錶製造商供應軍錶予各國軍隊,自然要大一點方便看時間,
但連錶冠超過38mm的仍是少數
至1950年代尾ROLEX生產36mm的DateJust,手錶變大化漸成趨勢
以時款錶計,舊裝世界錶徑連錶冠達40mm的,知名品牌中,
TUDOR珍寶系列就其中代表
7017 /7019 是星期日曆
7024 就是單日曆版本
兩者都極具腕錶歷史意義
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圖3
近觀全錶面
時分秒針跟7017用的基本同款式
DT很喜歡有1/5秒記的錶面,看上去更細緻有序
圖4
近觀上/下及底款文字
夜光點已發黑,時分針相比下相對較鮮綠,
或曾經番補夜光漆
因何很多超50年錶都有番補夜光點及時分針夜光漆?
這絕對是現實需要:
a. 早期螢光物料比較粗糙,容易鬆散及脫落
b. 上世紀初至80/90年代,晚上世界仍不是燈火通明,而是相對昏暗,
再者,久不久停電一兩小時,甚至更長,是正常生活的一部分
因此,手錶的夜光功能是非常重要,夜光功能差了,番補上是正常不過的事,
正因如此,現代人玩vintage錶倒追求原本沒有番補夜光點及時分針的
如何分辨有沒有番補,在本書之前章節已略談一二,總括而言:
a. 看夜光點形狀,如果每點都大致相若為佳
b. 看夜光點有沒有發黑,有的話番補的機率相對細
c. 看時分針顏色是否與夜光點匹配,這倒相當主觀感覺,
但如果對比太大則番補的機率相對高
d. 細看時分針的夜光邊界位置,人工番補,功夫多高都極可能出界
e. 10倍放鏡下,時分針的夜光塗層是平滑細膩;番補的常有高低不平現象
有些錶友直接測試夜光功能,超50年60年或更老錶,仍發光是相當大疑點
值得注意的,是後期主要以液體發光漆代替,液體不會改變夜光點形狀,
亦不會改變時分針的夜光邊界,過一段時間,發光液體失效又回復原本狀態
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圖5
圖6
不逐一錶腳列出,只選當中狀態較佳右下腳:
a. 原裝錶腳線隱約仍見,但要接受時間傷痕
b. 錶孔近於完美圓形,沒有漏斗現象
c. 看錶腳面本錶應有輕微程度打磨過
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圖7
右錶殼側觀
原裝錶腳線由錶冠腰位一直延伸至錶腳末端
紅箭咀指出原裝錶圈斜位
圖8
左錶殼側觀
第 167 頁
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